В яркий солнечный день приятно бродить по старому центру города, провожать взглядом пикирующие золотистые и багряные листья, разглядывать витиеватые узоры кирпичной кладки столетних зданий и удивляться старанию и мастерству бобруйских каменщиков. На этот раз для прогулки выбор пал на улицу Карла Либкнехта. Сегодня она протянулась всего на несколько километров от городского парка до гаражного кооператива, в который упирается за ОАО «Спецавтотехника» после пересечения с улицей Урицкого. Но так было далеко не всегда.
Когда-то бывшая Полицейская, а именно такое название получила эта улица в 1876 году, уводила гораздо дальше. От середины Сада Кустарей вдоль старого еврейского кладбища (сейчас территория городского парка) до самых карьеров кирпичного завода Пружининых, озер Копанка и Шаманка. Вблизи еврейского кладбища вся сплошь из деревянных лачуг, и только ближе к центру города (нынешним улицам Советской и Социалистической) была застроена кирпичными зданиями.
Якобы на этой улице в давние времена располагалась полицейская управа. Но местные жители уже в начале прошлого века поговаривали, что просто кто-то зло пошутил, выбирая название для Полицейской. «Можно сколько угодно кричать «караул», когда тебя раздевают и грабят среди бела дня, можно целыми часами звать на помощь, истекая кровью от финского ножа в бок, – на Полицейской улице нельзя найти ни одного полицейского», – писал в автобиографической повести «Хочу жить» Израиль Агол. По его воспоминаниям, была эта улица немощеная, пыльная летом, непролазно грязная осенью и весной, без фонарей. В начале улицы, рядом с так называемой Пьяной Слободкой, в которую органично вписывался шинок Ицека Рогинского с пьяными песнями и бранью, находился мыловаренный и свечной завод Якова Голанда, распространявший запах падали и протухшего жира. Обитатели Полицейской улицы были привычны к таким ароматам.
Во дворе мыловаренного завода стоял колодец, единственный для жителей всей улицы. У самого кладбища Полицейскую улицу пересекал Карусельный переулок, прозванный «Улицей воров».
Еврейское кладбище утопало в сосновом лесу. Само кладбище упиралось одной стороной в огромные владения кирпичного завода купца первой гильдии Якова Лещинского, а другой примыкало к ржаному полю богатея Тараса Ковальчука. По кладбищу бродили козы, а в могильных склепах дети любили играть в прятки. Впрочем, уже в начале 20-х годов прошлого века кладбище было закрыто, а в середине 50-х местные власти решили устроить на его месте городской парк.
Впрочем, не будем забегать далеко вперед, а вернемся в первые послереволюционные годы. По некоторым сведениям, в 1920 году Полицейская была переименована в Столыпинскую. Имя русского государственного деятеля, предложившего проведение в России аграрной реформы 1906-1909 годов, улица носила всего пять лет. Уже в 1925 году большевистские власти сообразили, что негоже ей называться именем дворянина. Стала улица величаться именем деятеля германского и международного рабочего и социалистического движения, одного из основателей Коммунистической партии Германии Карла Либкнехта. Таковой она оставалась по 1941 год, когда немецкие оккупационные власти вернули ей прежнее название — Столыпинская. В 1944 году, после освобождения Бобруйска, это снова улица Карла Либкнехта.
Итак, времена луж и лачуг на Полицейской остались позади. От ворот городского парка улица Либкнехта простирается вдаль. Мимо магазина «Аленушка», кафе-кондитерской «МиАрЛи», здания с другой стороны, в котором располагается представительство областного управления республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, слева – жилые дома, территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района. К слову, вся эта часть улицы застраивалась в основном в 50-е и 60-е годы четырех- и пятиэтажными домами на месте бывших одноэтажных деревянных.
Для первого визита выбрали мы дом № 61. Двухэтажный, рассчитанный всего на четыре квартиры, с обветшавшей входной дверью и деревянными лестницами. Хозяйка квартиры № 2 Тамара Григорьевна Елецкая живет в этом доме уже четверть века, жалуется на отсутствие капремонта, сгнившие рамы, обвалившийся фронтон, отсутствие отмостки возле дома, сырость. По словам Тамары Григорьевны, в ее квартире прежде жила семья евреев, которые уехали в Америку. Инесса Ивановна, соседка с верхнего этажа, уточняет год постройки дома: 1952-й. Сама она живет здесь с 1965-го, по рассказам знает историю дома. В начале 50-х в нем жил офицер, участник войны по фамилии Осипенко. Работал на кирпичном заводе, строил дом для себя и других работников завода. Было здесь печное отопление, всю сантехнику в доме провел некий Бородич. Часть дома занимало общежитие, в другой части были квартиры. Жили здесь дружно, вместе ухаживали за грядками во дворе, сажали цветы. Вся жизнь проходила на виду у соседей. С тех пор жизнь поменялась, подытоживает восьмидесятитрехлетняя Александра Ивановна Новикова. Но она уверена, что людям по-прежнему нужно общаться. Поэтому Александра Ивановна регулярно отправляется во Дворец искусств в хор ветеранов, где поет и общается со сверстниками.
Дальше наш путь лежит мимо зонального государственного архива, более поздняя пристройка которого с улицы скрывает старую кирпичную часть здания. В 1948 году еврейская община построила ее для синагоги, но синагога так и не была открыта…
Дом № 57, по всему видно, особенный. Явно дореволюционной постройки, деревянный, с узорчатыми дверьми, наличниками и зелеными ставнями. С улицы Карла Либкнехта одноэтажный, с противоположной стороны – двухэтажный, где до середины 70-х годов ХХ века размещался городской радиоузел.
Историю двухэтажек № 56 и № 54 нам рассказала Данута Валентиновна Чигирь. Якобы на их строительстве трудились пленные немцы, а сданы были дома в 1951-м. Были здесь коммуналки, в которых жили работники трикотажной фабрики. Из прежних жильцов кто-то уехал в Америку и Израиль, кто-то ушел из жизни.
Квартира Дануты Валентиновны в доме № 56 овеяна темными легендами. Рассказывали женщине, что в одной из комнат прежде жила доктор, которая занималась проведением на дому подпольных абортов. В свое время сделала она аборты двум девушкам, живущим по соседству. Позже обе вышли замуж, очень хотели детей, но так и не смогли родить. Обе усыновили малышей из детдома.
Якобы вблизи дома, у самого порога, то ли проходит подземный ход, то ли протекает подземный ручей. Результат этого – частые обвалы во дворе. Приходится жильцам остерегаться: тут не наступи, и там нельзя… Как-то четырнадцатилетняя дочка Дануты Валентиновны неожиданно провалилась в подземные пустоты по бедро! Пришлось жильцам вызывать коммунальные службы, чтобы засыпать провалы.
А сам старый дом со сталактитами отвисшей краски в подъезде после упразднения коммуналок не стал менее густонаселенным. На первом этаже под лестницей ночуют бомжи, а на чердаке воркуют голуби.
Мы окидывает взглядом огромный почти овальной формы балкон второго этажа дома № 54. Вот бы с него полюбоваться открывающимся видом! Неподалеку – здание суда, редакция газеты «Трыбуна працы», уходит вдаль квартал старой кирпичной застройки.
Этот одноэтажный отрезок улицы здешние жительницы Зинаида Петровна Дудко и Людмила Григорьевна Мартынюк величают «екатерининским», построенным, по их мнению, еще во времена императрицы. Женщины обращают наше внимание на особую кирпичную кладку. На самом деле строились дома позже. К примеру, дом № 50 был построен в 1898 году. Очень добротные здания, с высотой потолков 4,5 метра. Наши собеседницы рассказывают о местном житье-бытье, о том, как любят разводить цветы. Яркие синие и фиолетовые хризантемы, высаженные рукой соседки Нэли Александровны, действительно радуют глаз.
Интересуемся: что знают женщины о Карле Либкнехте, имя которого носит улица. Выясняется, что Зинаида Петровна и Людмила Григорьевна с деятельностью видного немецкого революционера знакомы. А из достопримечательностей улицы обе отмечают неподалеку расположенную редакцию «Коммерческого курьера», где они регулярно покупают полюбившуюся газету.
А наша прогулка продолжается. Мимо сквера у Никольского собора, где в 41-м и 44-м годах немцы хоронили своих офицеров. Свято-Николаевский собор, построенный на месте деревянной церкви, стоявшей здесь с 1835 года. Примечательно, что во времена улицы Полицейской собор выполнял не только свои непосредственные функции, но защищал и охранял горожан от пожаров. В самом прямом смысле. Об этом свидетельствует документ Национального исторического архива Беларуси – «Дело о размещении на колокольне Николаевского собора пожарного поста». А кирпичное здание Свято-Никольского собора было построено несколько позже, с 1892 по 1894 годы.
Величественно возвышается здание областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.
На противоположной стороне улицы Карла Либкнехта — магазин «Друкар». Есть основания предполагать, что когда-то в этом здании (Столыпинская, 25) размещалась парикмахерская Адама Овчарского и В. П. Козловского, «открытая при полном составе мастеров с 9 утра до 9 вечера»…
Самая крупная городская типография, расположенная на углу Муравьевской (ныне Социалистической) принадлежала купцу Г. Фридлянду. Это была предшественница нынешней типографии имени Непогодина. Основана типография в 1888 году! На это указывает «Адресно-справочная книга на 1913 и 1914 годы «Весь Бобруйск», изданная в 1913 году. В типографии Фридлянда в 1913 году работали 19 человек. А в 1918 году в этой типографии был напечатан первый номер большевистской газеты «Известия Бобруйского революционного комитета (ревкома)». На втором этаже здания сейчас размещается редакция газеты «Бабруйскае жыццё», в советские годы – «Камунiст».
В кирпичном двухэтажном здании напротив, построенном в 1903 году, когда-то на первом этаже находился «писчебумажный, чертежный и книжный магазин» Якова Вольфсона. Магазин снабжался «лучшими товарами как русских, так и заграничных фирм». Рядом располагалась «торговля» М. Н. Кацнельсона и «московский магазин часов М. Гинзбурга». А на втором этаже здания было ремесленное и мелкоторговое ссудо-сберегательное товарищество. Как гласила реклама того времени, в ссудо-сберегательном товариществе можно было «получить на необременительных условиях ссуды для удовлетворения хозяйственных потребностей, а также помещать сбережения для приращения из процентов». Председательствовал в правлении Я. И. Эстрин, собственностью которого и являлось само здание. Известно, что основными пайщиками товарищества были Кацнельсоны. История распорядилась так, что спустя столетие в зданиях по-соседству разместились банковские учреждения «Приорбанк» и «Альфа-банк». Далее – территория ОАО «Славянка», прежде известная как фабрика имени Дзержинского… Одноэтажное кирпичное здание кожвендиспансера, в котором это учреждение поселилось еще в 1925 году. До революции, по рассказам старожилов, в нем размещались конюшни.
На углу улиц Чонгарской и Карла Либкнехта дом в виде буквы «г», построенный в 1931 году и называемый тогда вторым домом горсовета. Жили здесь в основном советские руководители. Сначала дом был трехэтажным, а после капитального ремонта в конце 70-х был надстроен еще один этаж. В этом здании сегодня размещается «Коммерческий курьер». Здесь мы и завершим нашу сегодняшнюю прогулку, чтобы снова отправиться в путь по другим маршрутам в следующих номерах «Коммерческого».
Галина ЧИРУК
Фото Александра ЧУГУЕВА
